導(dǎo)讀：基礎(chǔ)省道中的余量往往分散成兩個(gè),這比用一個(gè)省道消化余量更好,不僅能在胸圍處獲得更大余量,還能增加服裝的合體度。這一講將繼續(xù)上一講的內(nèi)容講解兩種省道設(shè)計(jì)：腰省與側(cè)縫省及腰省與肩省。以及省道變化的三種褶。

一、腰省與側(cè)縫省

有兩條線指向胸部，一條從腰節(jié)過來（最原始的省道位置），另一條在側(cè)面橫絲縷線上。

二、準(zhǔn)備坯布

胸高位參考尺寸表的#6。根據(jù)圖示準(zhǔn)備好前片坯布。準(zhǔn)備好后片還布,或者拷貝現(xiàn)有的樣板。保存樣板,留著以后用。

三、立體裁剪步驟

1.將白坯布對準(zhǔn)人臺前中心,用針固定前領(lǐng)窩、乳間距和前腰節(jié)中點(diǎn)。

2.撫平胸點(diǎn)的白坯布,用交叉針法固定。

3.撫平領(lǐng)圍線附近的白坯布,打剪口。在肩頸點(diǎn)用針固定。

4.撫平肩部的白坯布,并打剪口使布料不緊繃。在肩點(diǎn)用針固定。

5.撫平袖窿脊到袖窿中點(diǎn)的白坯布并用針固定。繼續(xù)撫平布料。

6.撫平側(cè)縫外側(cè)的布料,用針固定

7.修剪袖窿和肩線多余的布料,各留出2cm的余量。

8.移除側(cè)縫處的針,并在袖窿脊下端別出0.3cm的松量(折疊),讓松量指向胸高點(diǎn)。

在側(cè)縫處用針固定。

9.提高側(cè)縫處的橫絲縷參考線,讓它與胸圍線平齊,用針固定。

10.從參考線往下到側(cè)腰部撫平白坯布,打剪口并用針固定。

11.按照橫絲縷參考線折疊并固定側(cè)邊省道余量,讓折疊量倒向腰節(jié)線,省尖在距離胸高點(diǎn)25-3.2cm處。

12.撫平側(cè)腰處的白坯布,打剪口。別合0.3cm(折疊)的放松量,在公主線上標(biāo)記省道位置。

13.從前中心開始,往公主線方向撫平布料,打剪口。標(biāo)記省道位置。

14.在公主線上折疊并固定腰省,省道倒向前中心,省尖距胸高點(diǎn)2.5cm(鉆孔/距省尖1.3cm畫圓)

15.用鉛筆擦印畫出側(cè)縫線,標(biāo)記袖窿板曲線袖窿深和側(cè)縫外1.3cm的放松量。

16.標(biāo)記以下部位:領(lǐng)圍中點(diǎn)、肩頸點(diǎn)、肩點(diǎn)袖窿中點(diǎn)和腰節(jié)底端。

17.修剪側(cè)縫,留2.5cm的余量。修剪腰節(jié),留13cm的余量。

18.移除衣片,但不要把針從省道上去掉(a),先畫好側(cè)縫線和腰節(jié)線之后再去除。移除腰節(jié)和側(cè)縫的針,無蒸汽壓燙(b)。制作紙樣(c)。按照說明來做,重新檢查折疊的省道，完成紙樣。檢查服裝的合體度。

四、腰省和肩省

1.觀察從肩線中點(diǎn)延伸出來的線條,它沿著公主線指向胸高點(diǎn)。同時(shí)觀察腰節(jié)上的線條。為了有完整的效果,還要用立體裁剪方法制作基礎(chǔ)后片,或者直接用后片紙樣。

五、準(zhǔn)備白坯布

1.準(zhǔn)備好白坯布。胸圍線深,參考尺寸表中的#6。

六、立體裁剪步驟

1.將白坯布上的X點(diǎn)對準(zhǔn)人臺前頸點(diǎn)上的X點(diǎn),用針固定胸高點(diǎn)中間和腰節(jié)中心。

2.撫平胸高點(diǎn)處的白坯布,并用交叉針法固定。

3.撫平領(lǐng)圍線處的白坯布,打剪口。沿肩線撫平布料并固定。在距肩頸點(diǎn)2.5cm打剪口。

4.撫平腰節(jié)上從前中心到公主線的布料,打剪口。在腰節(jié)線上公主線位置和省道線上公主線位置標(biāo)記省道位置。

5.抬高橫絲縷參考線,使之在側(cè)縫處與胸圍線平齊,用針固定。

6.往下?lián)崞桨着鞑贾羵?cè)腰,做標(biāo)記,打剪口用針固定。

7.沿著袖窿脊往上撫平白還布直到肩端點(diǎn)針固定。

8.修剪袖窿,留1.9cm的余量(圖示的虛線部位)。

9.撫平從側(cè)腰到公主線的布料,打剪口。按圖示的位置別出0.3cm的放松量(折疊)。在腰節(jié)線上公主線位置標(biāo)記省道位置。

10.移除肩端點(diǎn)的針。在袖窿中點(diǎn)的標(biāo)記固定0.3cm的放松量(折疊)。省肩指向胸高點(diǎn)。

11.從胸部往上到肩線撫平布料,在袖窿脊上留出余量。重新固定肩點(diǎn),在肩部的公主線上標(biāo)記省道位置,用針固定。

12.折疊省道，省道倒向前中心，用針固定。

13.用鉛筆擦印畫出側(cè)縫，標(biāo)記出袖窿弧線、肩頸點(diǎn)、肩點(diǎn)和腰節(jié)底端。

14.從人臺上移除衣片(a)。不要把針從省道上去掉,畫好側(cè)縫線和腰節(jié)線之后再去除(b)。移除省道上的針,無蒸汽壓燙。連接省道尖點(diǎn)和開口,放到紙上進(jìn)行拷貝(c)，完成紙樣。

15.檢查服裝的合體度。

七、省道變化 : 縮褶、褶袍和塔克褶

1.省道變化是省道余量的創(chuàng)新應(yīng)用,但省道使服裝合體的原始功能沒有改變。最常見的省道變化是縮褶、褶裥、塔克褶、喇叭形和蕩褶。省道總是指向人體凸起的部位。省道的應(yīng)用會讓設(shè)計(jì)更加完美。為了解激發(fā)設(shè)計(jì)師的創(chuàng)作靈感,本章也描述了省道的創(chuàng)新應(yīng)用。

1. 縮褶

（1）按下面的要求準(zhǔn)備制作縮褶的衣片(縮褶分布在肩部和腰部):

（2）先把余量用針別合,做成省道的樣子。

（3）在肩部和腰部的省道兩邊各標(biāo)記出1.9-2.5cm的量,以便用來做縮褶。

（4）移除針,將余量分配在設(shè)計(jì)好的部位。用針、標(biāo)示帶或者松緊帶固定縮褶。

（5）用鉛筆在縮褶部位畫線,當(dāng)做修順線條的參照。前后片的縫接部位一定都要做好標(biāo)記,不讓縮褶錯(cuò)位。服裝上所有部位的縮褶都能采用這種方法。

（6）.校準(zhǔn)并標(biāo)注紙樣

（7）.縮褶區(qū)域的參考線起伏不平。

（8）.將做了標(biāo)記的地方畫成圓順的線條,打了對在前后片的肩線上都打上對位剪口,控制縮位剪口的地方也連圓順,如圖中放大的部分。

（9）完成紙樣

（10）修順肩縫線和腰節(jié)線上的縮褶(a)。

（11）在前后片的肩線上都打上對位剪口，控制縮褶量(b)

2. 褶裥

（1）在縫份線上的褶裥止口處打?qū)ξ患艨凇?/span>

（2）重合褶裥兩側(cè)的對位剪口,折疊面料。只需在前后片連接的縫線處進(jìn)行縫合。

3. 塔克褶(半褶)

（1）在褶裥兩邊打?qū)ξ患艨凇?/span>畫出褶裥并折疊。

（2）按照褶裥的傾斜角度,在縫紉止點(diǎn)做記號。在褶裥兩邊往下0.3cm處打孔,褶裥中線0.3cm處打孔,孔距離成型縫跡上端

13cm。

（3）褶裥未縫合的部位讓服裝有了放松量,同時(shí)保留了褶裥的外觀。